Peelings químics

Des de fa un temps, els peelings químics s’han posat molt de moda. Abans estaven destinats a ús estètic i mèdic, però des de fa uns anys les marques han llençat al mercat molts cosmètics d’ús domèstic que inclouen aquest tipus de principis actius, cosa que pot tenir els seus riscos.

En aquest post t’explico què són els peelings químics, quins tipus existeixen, quin és més adequat per cada tipus de pell i problemàtica i tot el que has de tenir en compte abans d’utilitzar-ne.

QUÈ SÓN?

Són peelings a base d’àcids. Aquests àcids fan una exfoliació profunda i eliminen part de l’epidermis, forçant així a la pell a regenerar-se ràpidament perquè ha quedat desprotegida. D’aquesta manera s’aconsegueix atenuar línies d’expressió i arrugues, difuminar marques i taques i netejar porus en profunditat.

Dos aspectes que cal tenir en compte és el pH i la concentració. Els que són d’ús estètic no poden tenir un pH inferior a 1,5 i la concentració màxima variarà segons el tipus d’àcid. Un pH d’1,5 ja és molt baix, pensa que el pH de la pell de la nostra cara sol estar al voltant de 5,5.

CLASSIFICACIÓ

• Alfa-hidroxiàcids (AHA): són hidrosolubles, és a dir, es dissolen en aigua i per tant no serien els més adequats per pells grasses.
  • Glicòlic: dels més coneguts. És el que té la molècula més petita i, per tant, més capacitat de penetració i de causar irritació. S’utilitza per regenerar la pell i suavitzar arrugues i línies d’expressió. Prové de la canya de sucre.
  • Tartàric: té propietats antioxidants i és adequat per pells desvitalitzades. Prové del raïm.
  • Cítric: és antioxidant, despigmentant i aporta lluminositat. És un derivat dels cítrics.
  • Làctic: suavitza la pell i ajuda a difuminar taques. Prové de la llet. Forma part del factor natural d’hidratació.
  • Mandèlic: derivat de l’ametlla. Penetra més lentament a la pell i per això irrita menys i és adequat per pells sensibles. També és bactericida i, per tant, adequat per controlar l’acnè i difuminar les marques que aquest hagi provocat.
  • Màlic: derivat de la poma. Recomanable per a pells sensibles. Millora la suavitat, firmesa i lluminositat.

• Beta-hidroxiàcids (BHA): són liposolubles, és a dir, tenen una estructura lipídica que fa que puguin penetrar a la pell a través dels folicles sebacis i estan especialment indicats per a pells grasses i acneiques. El més conegut és l’àcid salicílic, provinent de l’extracte de salze, que penetra a dins dels porus, els desobstrueix i té propietats antibacterianes i antiinflamatòries.

• Poli-hidroxiàcids (PHA): tenen propietats semblants als AHA però irriten menys.
  • Gluconolactona: és un component natural de la pell i sintèticament s’obté del blat de moro. Té un alt poder d’hidratació, és antioxidant, suavitzant, cicatritzant, reafirmant i reforça la funció barrera.
  • Àcid lactobiònic: s’obté de l’oxidació de la lactosa. Està indicat per a tot tipus de pells i especialment per a pells molt sensibles (rosàcea, dermatitis atòpica). És antioxidant, augmenta l’absorció de l’aigua de la pell, estimula el recanvi cel.lular i promou la cicatrització de ferides i augmenta el gruix de la pell ja que estimula la síntesi de glicosaminoglicans, col.làgen i millora la qualitat de les fibres d’elastina.

• Altres àcids:
  • Azelaic: forma part del grup d’àcids carboxílics i deriva del sègol, el blat i l’ordi. És antiinflamatori, antibacterià, antiseborreic i despigmentant. Per això és molt adequat per tractar rosàcia i acnè i les marques i taques que aquest pot ocasionar.
  • Pirúvic: és un alfa-ceto present a la natura a pomes, fruita fermentada i vinagre. Té un tamany de molècula petit, per la qual cosa té molt poder de penetració. Té efectes bactericides, antioxidants i despigmentats i estimula la producció de col.lagen i elastina. Està indicat per a pells asfixiades, amb acnè, taques o envellides.
  • Ferúlic: es troba a les parets cel.lulars de les plantes, certes bactèries i fongs. És un gran antioxidant i aliat contra l’envelliment. Algunes marques de cosmètica el combinen amb vitamina C pura per augmentar el poder antioxidant.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE ABANS I DESPRÉS DEL PEELING

Abans del peeling no t’exfoliïs la pell ni utilitzis cosmètics amb àcids o retinol ni facis una exposició solar.

Després del peeling, hidrata molt la pell, no t’exposis al Sol, utilitza protector solar, no t’arranquis la pell que es descama i no utilitzis cap cosmètic exfoliant.

Durant els mesos de més radiació solar, de maig a octubre, no s’haurien de realitzar aquest tipus de peelings.

ADVERTÈNCIES SOBRE L’ÚS D’ÀCIDS

Tal com comentava a l’inici d’aquest post, l’ús domèstic d’àcids s’ha posat molt de moda però això pot tenir un gran risc. L’ús continuat d’àcids pot provocar la destrucció de la barrera de protecció de la pell i, per tant, deshidratació crònica, sensibilització de la pell, més permeabilitat al pas de bactèries i, per tant, risc d’infeccions i un afinament excessiu de la pell.

Com pots veure, no és un producte inoqu amb el qual pots experimentar perquè te l’ha recomanat una amiga, una revista o una influencer. L’ús d’àcids sempre ha d’estar aconsellat i pautat per un professional. Molts dels beneficis que et proporcionen els àcids també es poden aconseguir amb altres cosmètics i tractaments no tan agressius, per tant, abans de fer experiments, consulta a la teva esteticista o dermatòleg.

I tu, utilitzes cosmètics amb àcids? Coneixies les conseqüències que pot provocar-ne un mal ús? Deixa’m el teu comentari si tens qualsevol dubte 😉